八十九年後的今天，我一個小小的老百姓除了自己宅在家裡，覺得也沒什麼事，想著一個很早前就計畫好的事，於是整裝出發--目標是：打通臺中山海線的交通。
上午先以后里為目標，鐵馬道的地方已經逛完了，但對毘盧禪寺頗有興趣。看到「毘」字不由得想到上杉謙信，與日本人崇拜的武佛毘沙門天。上杉謙信本名長尾景虎，被號稱日本戰國時代最強武將，但和呂布不同，他是個重情重義的人，馳騁沙場數十年，最後死於病榻。傳說他死於婦人病，使他的真實身份再添謎團。
毘(音「屁」)盧禪寺是日治時代建的，於昭和年間完成，和它有點陽剛氣的名字不同，除了有景色優美的山寺感覺，更重要的是：是間尼姑庵。后里地區有個不成文的規矩，也許是迷信，就是這個地方絕不能有男女情侶進去，否則未來一定會分手。好在我目前還是羅漢腳，進去之前也期待著或許有像《笑傲江湖》那樣可人的小尼姑出現，但實際到了現場，令人失望的是只有兩三位幾個阿公阿嬤在那邊散步，還有幾個阿婆做著奇怪的體操。
認真說來，這的確是個適合清修的地方，誰也想不到這裡下方是喧囂一片的馬場、鐵馬道及軍營。初春盛開的杜鵑與微溼的階苔似乎訴說這著古寺的蒼桑，與其他寺院不同的是，這裡以帶給人一種清靜與靈秀的感覺，微涼微暗的大雄寶殿和陣陣飄來悠素淡雅的沉香味，再加上沒有往來的人群熙擾，一再告訴來客這裡是個佛門修行之地。
上了寺前階梯，並不會很長，就到了大雄寶殿前，往下望可以看到后里市鎮，正殿真的非常清幽乾淨。佛像很像女子，臉色慈祥得像個大姊或阿姨。，上面提著「大雄寶殿」四字。值得注意的是這個匾有三個重點，一是此為中國天臺山與慈法師送。第二是下面的白石刻花環讓人覺得有奠儀的感覺，也許是要讓人看破生死吧？第三也是最有意思的
是右邊「昭和五」三字的底漆不同，這是在臺灣的古蹟常看到的現象，在臺南更多。理由在於，臺灣本來是日治時代，這間廟成於昭和五年也確實沒有問題，但後來國民政府接收後，將所有的用日本年號為記的碑銘匾額全換成「民國」。最好改的當然是「大正」，因為大正元年等於民國元年，而此寺成於昭和五年，亦即西元1930年(昭和元年即192
6年)。國民政府改過一次，扁政府時代講求去中國化，近年又再改一次，這塊小小的匾也見證著臺灣歷史的變遷蒼桑吧？
另外，正殿對外的門上掛著一個「毘盧禪寺」的匾額，題字著竟是北洋軍閥吳佩孚！他雖是個北洋軍閥，在對抗蔣北伐時也曾被汙名化為自私的軍閥，但他在九一八事變後，人住在北京，曾批評滿洲國的成立。七七事變後，在日本人想找他合作，卻被他斷然拒絕，竟就此成為日本人下手的目標！1939年，他在北平吃水餃而牙痛，去找日本牙醫拔牙，卻再也沒有起來過。之後，被國民政府追封為上將，算是為他的晚節致上崇高的敬意吧？
毘盧禪寺的規模並沒有很大，比起臺北的關渡宮、佛光山等，顯然遜色很多，卻也是一個頗值一遊的靜宓之地。
下一站是后里糖廠，待續。
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